Земля Пресвятой Богородицы

В 2002 году наместник Томского Богородице-Алексиевского монастыря игумен Силуан (в настоящее время ‒ епископ Колпашевский и Стрежевской), исполняя поручение епископа Томского и Асиновского Ростислава, посетил Святую гору Афон в Греции. Целью поездки была доставка новонаписанного списка с Иверской иконы Пресвятой Богородицы для возрожденной в Томске часовни, посвященной этому образу. По возвращению из паломничества отец Силуан поделился своими впечатлениями о Святой Горе с братией и прихожанами монастыря. В преддверии принесения в Колпашевскую епархию другой афонской святыни ‒ списка чудотворного образа Божией Матери «Троеручица» ‒ публикуем на нашем сайте литературно обработанную запись этой беседы.

Встреча со Святой Горой

Одно из немногих мест в нашем мире, где обильно явлена сила Божия — это Святая Гора Афон. Ощущение благодатного присутствия Господа и Его Пречистой Матери особенно глубоко проникает в душу, когда во исполнение многолетнего чаяния сердца наконец ступаешь на эту, поистине святую, землю.

Благословением нашего архипастыря владыки Ростислава мне и одному из прихожан монастырского храма выпала честь совершить поездку на Афон с целью перенесения в Томск списка с чудотворной Иверской иконы Божией Матери, который должен украсить собой восстановленную в центре города часовню…

Полуостров Афон находится в области Халкидика, расположенной на северо-востоке современной Греции, с центром в городе Фессалоники (древняя Солунь, где проповедовал апостол Павел). От Фессалоник до Урануполиса — города на границе с Афоном – 2 часа на машине по горной извилистой дороге. А уже от Урануполиса путь идет по морю. 2 часа на пароме – и паломники прибывают в Дафну – главный порт Афона.

Направляясь к Дафне, паром плывет относительно недалеко от берега, что дает возможность взору насладиться молчаливой красотой этого неотмирного края. Сразу чувствуется резкая грань, которая отделяет монашескую страну от всего остального мира. Казалось бы, та же Греция, православная страна, но там, в Урануполисе, в Халкидике, остались отели, туристы, реклама, и вообще, все удобства современной жизни с ее мирскими обычаями, — а на Афоне уже совершенно иная атмосфера. Здесь пустынные склоны, густо поросшие лесом, неприступные крепости монастырей, кресты церквей, чем дальше, тем больше монахов. Главное приветствие на Афоне – это «эвлогите» «благословите», тогда как в Греции – «калимера» «добрый день»…

Из Дафны паломники направляются в Карею. Это — столица Афона, бывший обширный монастырь, который сейчас превратился в небольшой городок, где находится афонское монашеское правительство: Священный Кинот – законодательный орган, состоящий из представителей 20 главных афонских монастырей, и Священная Эпистасия – исполнительный орган в количестве 4-х членов во главе с Протом. Власть на Афоне принадлежит монахам, и это закреплено в конституции Греции.

В центре Кареи, напротив здания Священного Кинота, стоит древнейший афонский храм – храм Протата, получивший свое наименование от звания прота – первого лица на Святой Горе. Здесь хранится чудотворная икона Божией Матери «Достойно есть».

Из Кареи паломники направляются либо пешком, либо на микроавтобусах в один из монастырей Святой Горы. На Афоне нет асфальтированных дорог. Афонские дороги – грунтовые, каменистые, по которым не всегда легко проехать на машине. В более гористых местах, ближе к оконечности полуострова можно перемещаться только пешком…

Вратарница

Оказавшись на Афоне, мы сразу направились в Иверский монастырь, где надеялись найти иконописца, который написал икону для Томска. Там мы не без труда объяснили монахам, что нам нужно. Большим препятствием являлось незнание греческого языка, а слабое знание английского хотя помогало в общем, но в частностях этого было уже недостаточно. Тем не менее, иверские монахи нас поняли и дали координаты того, кого мы искали. Узнав о цели нашей поездки, они открыли для нас тот храм, где находится сама чудотворная икона. Это — небольшая церковь, которая расположена у старых монастырских ворот. В ней, у левого столба перед иконостасом находится Иверская икона Пресвятой Богородицы, на Афоне называемая обычно Портаитисса – «Вратарница»: потемневший от времени лик Богоматери древнего письма с большими немного печальными глазами, старинная серебряная риза, по которой тянутся нити драгоценного убора, составленного из благодарных приношений, вырезанный из афонского каштана киот, украшенный множеством мерцающих лампад. Сердце замерло в благоговейном трепете от соприкосновения с величайшей святыней. Мы восприняли это как благословение Преблагой Игуменьи Афона на наше пребывание в Ее уделе. Рассеялись все опасения и в душе утвердилась уверенность, что то дело, ради которого мы сюда прибыли, будет иметь благоуспешное завершение.
После этого мы отправились в путь по Святой Горе. Первым местом, посещенным нами, была келия иконописца, отца Евсевия. Он иеродиакон, приписан к Иверскому монастырю, к которому относится также и его келия…

Здесь целесообразно упомянуть об организации монашеской жизни на Афоне, которая делится на четыре типа. Первый – большой общежительный монастырь. Второй – скит. В скиту меньшее, нежели в монастыре количество иноков. Устройство скитов различается между собой. Есть скиты, которые напоминают маленький монастырь. Так же в центре храм, а вокруг него – различные постройки: монашеские корпуса, трапезная, библиотека и так далее. Другая разновидность более соотносима с древними скитами времен Макария Египетского. Это некоторое количество сравнительно небольших домов, разбросанных где-нибудь по склону горы и не имеющих общей ограды. Посредине стоит соборный храм, службы в котором совершаются нерегулярно, а лишь по праздникам. Зато в каждом здании есть своя домовая церковь, где монахи, живущие в этом доме, собираются ежедневно. Следующий тип монашеской жизни на Святой Горе – это келия. В нашем, русском, словоупотреблении келия – это комната в монастыре, где живет монах. На Афоне это нечто иное, — отдельно стоящий дом, где проживают несколько монахов в отдельных комнатах, и где есть домовая церковь, как правило, небольших размеров, в которой иноки совершают ежедневные богослужения. Келия предназначена для более уединенной жизни. Если в монастыре образ жизни строго определяется многовековой традицией, сформировавшейся в данной обители, то в келии вся жизнь определяется старцем. На Афоне старец – это, прежде всего, духовный руководитель. Там не говорят «отец игумен» или «отец настоятель», там говорят: «наш старец». Старец сосредотачивает в своих руках всю полноту власти — и административной, и духовной. Он — глава, сердце общины независимо от ее размеров, – маленькая она, живущая в одной келии, или это целый монастырь. Наконец, последний, четвертый тип святогорской монашеской жизни – это пустынножительство в отдельно стоящем небольшом доме, не имеющем домового храма, который называется калива. Там, как правило, проживают один или два инока.

…Келия, в которой живет иконописец, находится минутах в сорока от Иверского монастыря, на склоне, спускающемся прямо к обители. Она посвящена Иоанну Предтече. Это уединенное место непросто даже найти. Мы долго беседовали с отцом Евсевием об иконе, написанной им для Томска. Для него эта работа очень значима – много труда было вложено в нее. Отец Евсевий изучал иконопись в Афинах еще до Афона под руководством одного из известных в Греции иконописцев. Потом он ушел на Афон, где живет уже более 10 лет, пять из которых — в келии Иоанна Предтечи. Ему приходилось писать разные иконы, но Иверскую он писал в первый раз, почему и вложил в эту работу все свои духовные силы и умения.

Списки с Иверской иконы делались на Афоне и раньше, но все они имеют значительные расхождения с первообразом. Отец Евсевий поставил перед собой задачу как можно точнее передать тот образ, который находится в Иверском монастыре, то есть саму чудотворную икону. Однако на пути к осуществлению этой задачи существуют две преграды.

Первая заключается в том, что древний Иверский образ от времени, а прошло уже более тысячи лет с тех пор, как он был написан, сильно потемнел. Никто его никогда не расчищал, не реставрировал. Поэтому палитра красок при изготовлении списка воссоздается, по сути, заново, в меру опыта и понимания современного иконописца. Однако здесь нет произвола, потому что иконописец руководствуется дошедшей до нас с глубокой древности традицией, соотнося и выверяя каждый свой шаг не только с Иверской иконой, но и с другими образцами древней канонической церковной иконописи.

Второй преградой на пути воссоздания первообраза в списке является то, что древняя Иверская икона заключена в красивый старинный серебряный оклад, который, закрывает все изображение, кроме лика, даже руки. Эту ризу никогда не снимали, поэтому что под ней — остается только догадываться. Отец Евсевий считает, — и этому есть примеры, — что древняя риза во многом повторяет находящийся под ней образ. Поэтому при написании иконы он воспроизвел живописными средствами многие элементы оклада: особый узор по нимбу, складки одежд, общие очертания фигур Богоматери и Богомладенца. Впрочем, ценность той иконы, которая принесена в наш город, заключена не в абсолютной идентичности внешнему облику афонского первообраза, а в духовной причастности святогорской Святыне.

В келии отца Евсевия мы переночевали, были на службе. Он сам иеродиакон, но к нему периодически приходит, чтобы совершить Божественную литургию, также келиот, иеромонах. Меня удивило, что очень многое, особенно те части богослужения, которые взяты из псалтири, они читали и пели наизусть.

Утром служба началась в 4 часа. Это — обычное для Афона время начала утреннего богослужения. Была отслужена Полунощница, затем Утреня и Литургия. На Святой Горе строго придерживаются церковного устава. Поэтому все службы совершаются здесь в то время и таким образом, как это предписано Типиконом.

После службы, непродолжительного отдыха и предложенной нашим страннолюбивым хозяином трапезы мы простились с отцом Евсевием, предварительно условившись с ним о времени и обстоятельствах вторичного посещения его келии в конце нашего пребывания на Афоне с тем, чтобы забрать икону.

Из келии Иоанна Предтечи наш путь лежал в столицу Афона Карею и далее по святогорским монастырям. Кстати, с балкона келии отца Евсевия открывается прекрасный вид на келию старца Паисия Святогорца, куда мы по дороге зашли. Этот подвижник хорошо известен и в России, благодаря переводам на русский язык его глубоконазидательных писаний. Паисий Святогорец является одним из наиболее почитаемых на Афоне старцев. Умер он не так давно – всего 8 лет назад, так что еще живы его ученики. Келия старца Паисия является местом паломничества не только для прибывающих на Афон извне, но и для самих монахов-афонитов, которые часто туда приходят.

Нас радушно приняли ученики старца Паисия, живущие ныне в его келии: иеромонах Арсений и монах Исайя. Они отвели нас в ту комнату, где старец Паисий беседовал со своими посетителями, угостили кофе. Потом показали храм совсем небольшой, где старец молился. Узнав, что мы из Сибири, греки выражали большое удивление перед нашими морозами, о которых они уже слышали ранее. Наконец, простившись с отцами, мы отправились в Карею.

Все и во всем ‒ Христос

Рядом с Кареей находится скит святого Андрея Первозванного, куда мы и направились. Этот скит был построен русскими монахами, но принадлежит греческому монастырю Ватопед. В настоящее время там существует небольшая монашеская община, которой руководит старец Ефрем. Этот духовный человек в свое время был настоятелем одного из крупных афонских монастырей – Филофея. В силу определенных причин он отказался от своего положения, хотя под его руководством состояло 80 монахов. И сейчас во главе небольшой общины он созидает монашескую жизнь в когда-то практически опустевшем русском скиту. Последний русский насельник умер в скиту Андрея Первозванного в 1971 году, после чего там оставался только сторож. Лишь в 90-х годах 20 века в скиту возродилась монашеская жизнь. Здесь собрана интернациональная община. Помимо грека отца Ефрема среди насельников скита — иеромонах англичанин, который более 10 лет на Афоне, румыны, сербы, финны, болгары. Есть там и русский послушник, из Одессы…

Афон с особой силой являет соборную природу Церкви. Апостол Павел утверждает, что в Церкви нет ни эллина, ни иудея. Можно добавить: в Церкви нет ни англичанина, ни русского, ни финна… Все и во всем – Христос. Доказательство тому и скит святого Андрея, и греческие монастыри, принимающие монахов других национальностей (в том числе и русских) в состав братии, и множество паломников, приезжающих на Святую Гору со всех концов света, которые, часто зная лишь свой родной язык, находят взаимопонимание друг с другом и с радостью отстаивают греческие службы, обретая в них духовные силы и утешение. Объединяет Православие, объединяет общая культура, объединяет тот Дух, которым живет Церковь. Поэтому, наверное, у нас и не возникало непреодолимых сложностей с общением, с восприятием того же богослужения.

Бывает, на Афоне даже становятся послушниками люди еще не крещеные в Православной Церкви, принадлежащие к иной конфессии. Уже на Святой Горе они принимают крещение, потом монашеский постриг, нередко сан, и остаются там навсегда. Афон привлекает очень и очень многих, стремящихся туда в поиске древней монашеской традиции, и вообще традиции подлинной духовной жизни.

…Скит святого апостола Андрея Первозванного от времени, от пожаров находится в полуразрушенном состоянии. Лучше всего сохранился кафоликон ‒ главный храм, расположенный в центре скита. Этот, самый большой на Афоне, храм рассчитан на полтысячи монахов. Поражают не только его размеры, но и великолепие внутреннего убранства: большой золоченый иконостас, множество икон, размещенных на столбах храма и воспроизводящих наиболее чтимые афонские иконы Богоматери; у солеи стоит серебряный ковчег с главой святого Андрея Первозванного. Ряды резных деревянных стасидий тянутся вдоль стен. Когда-то все они были заняты молящимися иноками. Сейчас в скиту не более 20 насельников, но чувствуется не запустение, не уныние или безысходность, а духовный подъем: вся братия пребывает в любви и единомыслии, все вместе (не исключая игумена) молятся, трудятся… Получаешь большую пользу просто от того, что видишь все это. Братия Андреевского скита причащается Святых Таин четыре раза в неделю. Пост здесь более строгий, чем во многих афонских монастырях.

Вообще афонский монастырский устав устанавливает три постных дня в неделю, ‒ кроме среды и пятницы, еще и понедельник. Причем пост на Афоне предполагает отсутствие растительного масла в пище. Обычно трапеза предлагается два раза в день (Великим постом – один раз): после Литургии, – около 8-10 часов утра по греческому мирскому времени, и после Вечерни, ‒ в 7 часов вечера. Так — в большинстве афонских монастырей, а вот в скиту святого Андрея по взаимному соглашению с недавнего времени установился обычай вкушать пищу только один раз в день – вечером, причем это не распространяется на паломников, которым специально готовят утром.

Восхождение на Афон

Из скита святого Андрея мы добрались до Дафны, где сели на корабль, направляющийся вдоль южного побережья афонского полуострова на восток. Нашей целью было подняться на вершину Афона и посетить расположенные под ней скиты и монастыри.

Первым на нашем пути был горный монастырь, который называется Симонопетра. Как и большинство афонских монастырей, монастырь Симонопетра назван в честь своего основателя. Первоначальником этого монастыря является преподобный Симон, живший в XIII веке. Греческое же слово петра означает «скала», — этот монастырь словно вырастает из скалы, и напоминает орлиное гнездо. Путь к нему от пристани тоже непростой. Это — очень крутая каменистая дорога. Симонопетра, наверное, самая высокогорная обитель на Афоне. Здесь в начале своего пребывания на Святой Горе некоторое время подвизался старец Паисий Величковский, с именем которого связано возрождение старчества и монашеской жизни в России.

Общий ход паломничества по Афону следующий: паломники переходят в дневное время из монастыря в монастырь, из скита в скит. Важно прийти в монастырь до захода солнца, когда закрываются монастырские ворота. Иначе придется ночевать на улице. Мы совершали свои переходы днем, в самое жаркое время, когда большинство афонитов стараются никуда не выходить из келии. Это давало нам возможность добраться до следующего монастыря к началу вечерней службы. Ведь пребывание на Афоне — это не просто наслаждение красотами природы или знакомство с религиозной экзотикой, это, прежде всего, приобщение к той подлинной, духовной традиции, которую сохраняют святогорские иноки. Для этого, может быть, важнее всего участие в богослужении, потому что именно оно является средоточием монашеской жизни, и церковной жизни в целом.

Богослужение, молитва вообще на Афоне во главе всего, ей посвящается наибольшее количество времени, причем самого плодотворного времени дня – утра, когда человек еще полон сил. Первые силы, как бы некий начаток дня отдаются Богу.

…В Симонопетре мы не останавливались, но пошли по горной тропе в соседний монастырь, который основал преподобный Григорий и который называется Григориат. Здесь хранится чудотворная икона «Млекопитательница».

Григориат, как и большинство святогорских обителей, представляет собой вид средневековой крепости. Центром такого монастыря является, как правило, не очень большой храм. Вокруг тесным кольцом размещены здания. Причем расстояние от храма до этих зданий может составлять один или два метра, по причине чего монастыри достаточно компактны.
В Григориате мы остались на ночлег, были на службе…

Везде принимают очень радушно. В каждом монастыре и скиту существует архондарик – так там называется гостиница. Как правило, это самое большое здание в обители. Когда приходишь в тот или иной монастырь или скит, то предлагают угощение: лукум, чашечку настоящего греческого кофе. Но наиболее ценным угощением на Афоне является стакан воды. Ничего так не хочется в жару, после многочасовых переходов – как воды.
Обычай страннолюбия очень древний, и он неразрывно связан с монашеской традицией. Так, в древней египетской пустыне святые отцы передавали друг другу заповедь принимать странников всегда с радостью, быть готовыми даже оставить молитву для исполнения заповеди о любви. Фактически, если не пользоваться транспортом, то на Афоне можно прожить без копейки денег. Некоторые русские паломники так и делают. Мы встречали на Афонских тропах людей, которые по три месяца переходят из монастыря в монастырь, не имея каких-либо средств.

…Из Григориата мы направились в Дионисиат. Этот монастырь словно вырос из скалы на берегу моря. Дионисиат знаменит древними фресками и иконами Критской школы XVI века, которые украшают его главный храм. На Святой Горе далеко не в каждом монастыре сохранилась такая древняя иконопись. Афон – это многострадальная земля. Он многократно подвергался нападениям и разорению от турок, пиратов, католиков. Многие монастыри разрушались, воссоздавались заново. Среди афонских преподобных отцов много мучеников, пострадавших либо от рук мусульман, либо от рук католиков, безуспешно желавших навязать святогорцам унию.

…Самый близкий к вершине Афона монастырь – это обитель святого Павла. Здесь много святынь, среди которых — рука преподобного Максима Исповедника, Дары волхвов. Соборный храм построен целиком из мрамора. Руководит монастырем старец, который живет на Афоне уже 50 лет. Несмотря на преклонные годы, – ему более 70-ти, — он бывает на всех службах, сам поет и читает. В этом монастыре подвизается и один русский инок.

Вообще русских на Афоне очень много. А человека, говорящего по-русски, можно найти почти в каждом монастыре. Кроме многочисленных паломников, это и русские монахи, которые живут не только в русском, Свято-Пантелеимоновом, но и в греческих монастырях, это и греки, знающие русский язык, это и рабочие из России, а также выходцы из бывших республик Советского Союза.

…От обители святого Павла наш путь лежал на вершину Афона. По пути мы прошли через Новый скит. Здесь одно время подвизался старец Иосиф Исихаст, с именем которого на Святой Горе связывают особый подъем аскетического делания, практики умной молитвы. Один из его учеников, старец Ефрем, еще жив. Много лет проведя на Афоне, не так давно он переехал в Америку. Там, благодаря ему, было создано несколько монастырей, в которых поддерживаются святогорские традиции. Ежегодно старец Ефрем приезжает на Афон, где у него осталось много учеников. Среди них — настоятели нескольких афонских монастырей и скитов.

…Мимо Нового скита дорога лежит к скиту святой Анны, в котором находится стопа матери Пресвятой Богородицы. От этой святыни подается благодать чадородия. Многие приезжают сюда. В скитском храме стоит киот с иконой праведной Анны, за стеклом которого лежат фотографии маленьких детей, — свидетельство благодатной помощи по молитвам святой.

Скит праведной Анны представляет собой множество келий, разбросанных по скалистому склону. Главный храм находится в верхней части скита на высоте 200 метров над уровнем моря. Внизу расположена пристань – последняя на южном побережье Афонского полуострова, куда регулярно приходит корабль. Дальше, до самой Великой Лавры — только пешком, по горным тропам. Единственный вид «транспорта» в этих краях – мулы, которые используются большей частью для перевозки грузов. Причем это умное животное способно выполнять такую работу самостоятельно, без поводырей, словно по послушанию. На одной из горных троп нам довелось встретить бредущего мула с поклажей и без провожатого.

…От скита святой Анны тропа пошла круто вверх. Передвигаться стало труднее. Остановки делались чаще. На отметке 700 метров над уровнем моря установлен деревянный крест, от которого в разные стороны идет несколько тропинок: одна (по ней мы пришли) — в скит святой Анны, другая – в Великую Лавру, иные – в пустынные монашеские поселения Керасию, Кутанаки, Карулию, отличающиеся особой суровостью природных условий и строгостью жизни иноков. Мы выбрали ту тропу, которая вела на вершину Афона.

На отметке 1500 метров находится небольшой храм, посвященный Богородице, который называется Панагия – «Всесвятая». Двери этого храма никогда не бывают заперты. Здесь нет ни смотрителя, ни постоянно живущих монахов. На этих пустынных, каменистых склонах, обдуваемых всеми ветрами, растут лишь одинокие приземистые сосны с растрепанной кроной. Многоцветье южной природы и самой человеческой жизни осталось внизу, у подножия Горы. А здесь, в призывных лучах заходящего солнца, кажется, замирает время — в предчувствии Вечности…

Путь от креста до Панагии занял у нас 3,5 часа. К этому храму примыкает довольно просторное помещение для паломников, останавливающихся здесь на ночлег. Спать приходится на каменном полу, на который предусмотрительно положены матрацы. Поскольку день уже склонился к вечеру, а нам предстояло подняться еще на полкилометра выше до отметки 2033 метра, где расположен храм Преображения Господня, — то мы решили переночевать в Панагии.

Богослужение в этом храме, как и в храме Преображения на вершине горы, совершается не часто, главным образом, паломниками. К нашей радости, в этот раз к Панагии поднялось несколько греков-мирян во главе с престарелым священником из Фессалоник для того, чтобы совершить Божественную литургию. Помолившись на вечерней и утренней службе, мы причастились Святых Таин и с новыми силами отправились в путь к вершине. Этот последний переход занял часа полтора…

На Святой Горе становится особенно понятным, за что это место называется Уделом Пресвятой Богородицы. Такое именование связано не только с историей посещения Богоматерью Афона и данным Ею благословением этому месту, но и с отчетливым ощущением особенно близкого благодатного присутствия Царицы Небесной везде, Ее всеблагого царствования на афонской земле.

Почитание Богоматери на Афоне очень велико. Нет монастыря, где бы не было Ее чтимой иконы. Ежедневно в каждой святогорской обители совершается особый молебен с пением канона Пресвятой Богородице, на который собирается вся братия.

Два храма на вершине Афона словно символ, раскрывающий смысл почитания Богоматери на Святой Горе и во всем православном мире. Для того чтобы подняться к храму Преображения Господня, необходимо пройти через храм Богоматери. Чтобы достичь преображения в Боге, нам необходима Пресвятая Дева. Она — Вратарница не только Иверского монастыря, не только Афона, Она – Вратарница, стоящая у дверей рая, помогающая нам входить в Царство Небесное. Ее молитвами и попечением для нас этот многострадальный путь, — гораздо более трудный, чем подъем на вершину Афона под палящими лучами южного солнца, без воды, по камням, — становится значительно более легким…

Высшая точка горы Афон отмечена утвержденным на ней большим — в человеческий рост — металлическим крестом. Чуть ниже, справа от креста, на маленькой площадке посреди огромных каменных глыб – храм Преображения Господня. Отсюда сквозь легкую матовую дымку открывается вид на весь полуостров, словно это – дыхание живого существа, тихое дыхание молитвы. Весь Афон дышит Богом, и это особенно чувствуется сейчас.

Под нами парят орлы, далеко внизу – пятнышки монастырей и скитов, точечки келий и пустынных калив, вокруг — тихо и светло. Кажется, Небо здесь касается земли, наполняя пространство вышним безмолвием. Уходить не хочется…

Мы отслужили молебен с акафистом Иверской иконе Пресвятой Богородицы, во время которого вознесли молитвы за владыку Ростислава со всею его богохранимой паствой. Пробыв на вершине около четырех часов, мы отправились в обратный путь по направлению к Великой Лавре, основанной преподобным Афанасием Афонским в X веке.

Небо на земле

Преподобный Афанасий — один из наиболее значимых для истории Афона святых, ученики которого основали несколько монастырей на Святой Горе. Он был величайшим подвижником и стоял у истоков устроения общежительной жизни на Афоне. Если с преподобным Петром Афонским связано установление на Афоне монашеского строя жизни, главным образом, в форме пустынножительства, то Афанасий Афонский заботился о созидании жизни монастырской в форме киновии ‒ «общежития».

Великая Лавра Афанасия Афонского – это самый большой монастырь на Святой Горе. В иерархическом списке 20-ти святогорских обителей он занимает первое место. Вся земля вокруг вершины Афона и все, что на ней находится: скиты, монашеские поселки, келии, пустынные каливы — принадлежит Лавре Афанасия Афонского.

Путь с вершины к Лавре очень непростой. Места эти – самые суровые на Афоне: каменистые пустыни, высокие отвесные скалы, в тесные распадки между которыми солнце заглядывает лишь на два-три часа в день. Жилища монахов, словно птичьи гнезда, прилепились к крутым скалистым отрогам. Идти не просто, тропинка то стремительно сбегает вниз, то резко забирает вверх, иногда вовсе теряясь среди кучами наваленных огромных камней.

В этих пустынных местах некогда обитал преподобный Нил Мироточивый. Его пещерная келия находится прямо в отвесной стене высокой скалы, обрывающейся в море. По этой скале с высоты более ста метров после смерти преподобного от его мощей обильно стекало миро, которое собирали внизу с лодок многочисленные паломники. Впоследствии, по промыслу Божию, мироточение прекратилось, а мощи святого были перенесены в Великую Лавру, где находятся и по сей день.

Праздник Святой Троицы мы встретили в Лавре Афанасия Афонского. На этот праздник съехалось более 100 паломников, что довольно много для афонских монастырей. Всенощное бдение, как и в древности, совершается ночью. Оно предваряется двукратным звоном колоколов, постукиванием в металлические и деревянные била, напоминающие о временах преподобного Афанасия. Служба продолжается пять с половиной часов и завершается незадолго до рассвета.

В Лавре Афанасия Афонского находится много святынь: глава преподобного Нила Мироточивого, мощи Афанасия Афонского, чудотворные иконы Пресвятой Богородицы «Кукузелисса» и «Экономисса».

Рано утром из Лавры мы отбыли на микроавтобусе в Карею, а оттуда в Ватопед. Ватопед — это древний монастырь, занимающий второе место в иерархии святогорских обителей. Он расположен на северном побережье афонского полуострова в западной его части. Из сонма ватопедских святых в России наиболее известны святитель Григорий Палама и преподобный Максим Грек, чья подвижническая жизнь начиналась в этом монастыре. Среди многочисленных святынь — глава Григория Богослова, рука великомученика Пантелеимона, часть пояса Пресвятой Богородицы, частица Животворящего Древа Креста Господня, а также части трости и той губки, которая была поднесена к устам распятого Спасителя. Святыни помещены в красивые серебряные ковчеги, которые хранятся в алтаре, а во время праздничной Литургии при соборном служении духовенство несет их на Великом входе. По окончании Богослужения святыни выносят для поклонения паломникам.

В Ватопеде несколько чтимых икон Божией Матери: “Отрада и утешение”, «Всецарица», «Закланная», «Алтарная» или «Ктиторская». Есть также икона, с которой связана история, лежащая у истоков утверждения характерной особенности афонского строя жизни. Эта икона называется «Антифонитрия» – буквально «Противоречащая».

Дочь императора Феодосия Плакидия, бывшая супругой царствовавшего в Риме Константина, однажды пожелала посетить Святую Гору, на которой уже зарождалось монашество. Когда она входила в ватопедский храм, вдруг раздался грозный голос: « Зачем ты сюда? – здесь иноки, а ты женщина; для чего же ты даешь врагу случай искушать их преступными помыслами? Остановись! Ни шагу далее, если хочешь себе добра! Здесь Я – Царица!» В ужасе Плакидия пала на помост и стала молиться о помиловании. А на том месте, где ей слышался голос Богоматери, на стене она приказала изобразить лик Царицы Небесной. Так была явлена воля Пресвятой Богородицы о том, что Афон – это земля, предназначенная исключительно для монахов. С тех пор установился порядок, запрещающий пребывание женщин на Святой Горе. Он сохранялся даже во времена порабощения греческих земель мусульманской Турцией.

В Ватопеде на праздник в честь Святого Духа нам довелось увидеть афонское богослужение во всем его великолепии. На Афоне электричество в храмах не используется. Как и в древности, в паникадилах горят свечи и лампады, которые зажигаются в большем либо меньшем количестве в зависимости от важности того или иного момента богослужения. В наиболее торжественных местах службы паникадила с зажженными свечами начинают раскачивать. Впечатление, будто все приходит в движение, пространство храма наполняется светом и огнем. Мы словно оказываемся в Сионской горнице в миг сошествия Святого Духа на апостолов. Многократное каждение храма совершается не только служащими священниками и диаконами, но и специально назначенными простыми монахами – параеклессиархами. Причем параеклессиархи кадят особыми, ручными кадилами с бубенцами, которые называются кацеями. При каждении бубенцы издают красивый рассыпчатый звон в такт пению, дополняя его своего рода инструментальным сопровождением. Древнее, византийское пение, проникнутое глубоким молитвенным духом, в Ватопеде отличается особой стройностью и силой. Возгласы духовенства изумляют своей необыкновенной музыкальностью.

Стоя под сводами старинного храма в окружении древних писанных образов горнего мира, начинаешь чувствовать то же, что почувствовали русские послы князя Владимира, оказавшиеся в X веке на патриаршей службе в Софийском соборе Константинополя, столицы православной Византии. «Не знаем, — говорили послы князю по возвращении в Киев, — на земле или на небе мы были, ибо нет на земле такой красоты. Только то знаем, что пребывает там Бог с людьми». Внешнее благолепие являет здесь нетварную красоту Божественного мира, отверзая сердце к приятию Истины.

В Ватопеде мы видели довольно много схимников, что свидетельствует о высоком уровне духовной жизни в монастыре. Великая схима — это высшая ступень иноческого служения, которая отличается тем, что помимо основных монашеских обетов ‒ послушания, нестяжания, целомудрия — инок приносит обет совершенного отречения от мира. Схимники, к примеру, не становятся епископами; их цель — исключительно духовная жизнь, непрестанная молитва к Богу о себе и о мире. На праздник ватопедские схимники надевают схиму – особый плат с вышитым изображением Голгофы, возлагаемый через голову на грудь и спину под рясой. В остальном их одежда не отличается от одежды других монахов. Нас удивило, что среди схимников было много молодых людей, лет 30-ти. Для современной России это не характерно.

Из Ватопеда наш путь лежал мимо монастыря Эсфигмен в сербский монастырь Хилендар. До Эсфигмена мы добрались морем на большом пассажирском катере. Отсюда до Хилендара 40 минут ходьбы по широкой равнинной дороге, идущей мимо кипарисовых рощ…

Наследие Кирилла и Мефодия

Всего из 20 афонских монастырей три — славянских. Это Хилендар, Зограф (болгарский) и Святой Пантелеимон (русский). Остальные обители Святой Горы – греческие.

Монастырь Хилендар находится в живописном месте, довольно далеко от моря. Главной святыней обители является древняя икона Божией Матери, именуемая «Троеручица». От этой иконы, находившейся первоначально в Сирии, в начале VIII века получил исцеление преподобный Иоанн Дамаскин, знаменитый церковный поэт и богослов, самоотверженный защитник иконопочитания. Преподобный Иоанн взял почитаемый им образ в палестинский монастырь Саввы Освященного, где сам принял монашество. В XII веке основатель Хилендарского монастыря святитель Савва Сербский получил эту икону в дар и перенес ее на Афон, в основанную им обитель. Однажды, при избрании игумена хилендарская братия долгое время не могла придти к единому решению. Тогда, явившись одному духовному старцу, Пресвятая Богородица открыла свою волю, что отныне Сама воспринимает на себя звание настоятеля монастыря; в то же время на игуменское место в храме из алтаря чудесным образом перенеслась икона «Троеручица». С тех пор в Хилендаре избирается только проигумен, то есть наместник, а братия обители на всякое дело испрашивает благословение у образа Богоматери.

В соборном храме Хилендарского монастыря находится серебряная рака, в которой был погребен преподобный Симеон Мироточивый. Он был кралем Сербии, но отказался от престола и вслед за своим сыном, будущим святителем Саввой, удалился на Афон, где ими был создан сербский монастырь. Впоследствии Савва стал первоиерархом сербской церкви, а преподобный Симеон так и остался на Святой Горе. Чудесным образом из раки святого Симеона сквозь каменную толщу церковной стены проросла виноградная лоза, плоды которой исцеляют от неплодства и подают дар чадородия.

Богослужение в сербском монастыре идет на церковнославянском языке и поэтому совершенно понятно нам, тогда как в обычном общении порой приходится изъясняться с сербами на английском. Это очень показательный пример того, как соборная молитва способна преодолевать человеческие разделения и взаимное непонимание. В славянских обителях Афона становится особо явной значимость наследия святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, оставивших в качестве залога единства славянского мира церковнославянский язык. Этот залог в наши дни сохранила лишь Церковь.

Во время богослужения монахи возносят особые прошения за Сербию и ее многострадальный народ, вслед за Константинопольским патриархом Варфоломеем поминают сербского патриарха Павла. Вообще, на Афоне довольно сложная система подчинения. Сама эта земля принадлежит греческому государству, но находится в автономном владении афонских монахов. Канонически же Святая Гора относится уже не к Элладской, то есть греческой, Церкви, а к Вселенскому Патриархату. Поэтому в качестве первоиерарха за богослужением во всех святогорских монастырях возносится имя не Афинского архиепископа, а Константинопольского патриарха. Это не препятствует в пределах единого афонского устава существованию в негреческих обителях традиций, связывающих монахов с их земной родиной. В Хилендаре, например, мы слышали сербское пение, в русском монастыре – русское. В целом афонские монастыри в церковном отношении имеют большую самостоятельность.

Однако главным хранителем самобытности и духовной независимости Святой Горы является не юридическая автономия, не административная власть прота, а герусия – старчество. Каждый монах имеет своего старца, и под его руководством идет путем духовного восхождения. Накопленный веками на Святой Горе опыт богообщения таким образом органично, естественно передается из поколения в поколение. Духовный опыт – вот что такое старчество, это реальный опыт познания воли Божией. Человек, познавший путь единения с Богом, может вести по нему и других. Благодаря старчеству на Афоне существует как бы особая духовная атмосфера, в которой растут молодые иноки, которую они впитывают, и, в свою очередь, становятся ее хранителями. В этом главная ценность и значение Афона для остального мира.

…На другой день из Хилендара по дороге, идущей среди пышной южной растительности, мы добрались до болгарского монастыря Зограф, где остались на ночь. Служба здесь, как и в Хилендаре, совершается по-славянски.

В Зографе, главный храм которого посвящен великомученику Георгию Победоносцу, находится две чтимые иконы этого святого, а также икона Пресвятой Богородицы «Предвозвестительница». Некогда Богоматерь посредством этого образа предупредила игумена обители о готовящемся нападении пиратов. Братия успела закрыть ворота, и этим монастырь был спасен от разорения.

Последнюю ночь на Святой Горе мы провели в русском монастыре великомученика Пантелеимона. В отличие от других афонских обителей, русский монастырь напоминает не крепость, а небольшой город, расположившийся на густо поросшем лесом горном склоне.
В монастыре два главных храма. Попеременно в каждом из них братия собирается на службу. Центральный, или нижний храм является более старым и посвящен великомученику Пантелеимону. Здесь в алтаре хранится его глава. Верхний храм, посвященный Покрову Пресвятой Богородицы, значительно более просторен, чем нижний и построен в конце XIX века, когда в русской обители многократно увеличилось количество иноков. В одно время в Пантелеимоновом монастыре жило чуть ли не больше монахов, чем на всем остальном Афоне вместе взятом — более двух тысяч. В Покровском храме в особом ковчеге находится глава преподобного Силуана Афонского. Здесь же мы видели чудотворный образ великомученика Пантелеимона и икону Спасителя Нерукотворный образ, потемневшую в день отречения святого царя-страстотерпца Николая от престола. Справа от входа в Покровский храм расположена небольшая церковь в честь архангелов Михаила и Гавриила, в которой в разнообразных ковчегах хранятся мощи множества святых: глава апостола и евангелиста Луки, частицы мощей Иоанна Предтечи, апостола Андрея Первозванного, Григория Богослова, Иоанна Русского, Евфимия Нового. Вместо святцев в храме полагают ковчеги с частицами тех святых, память которых празднуется в течении данного периода, и так в продолжение всего года!

В настоящее время в русском монастыре живет около 60 монахов, среди которых много молодых. После периода некоторого упадка в середине 20 века, связанного с прекращением притока насельников из России, обитель вновь оживает и духовно, и в плане внешнего благоустройства.
Пантелеимонов монастырь, предоставив машину, оказал нам помощь в доставке написанной для Томска иконы из келии иконописца отца Евсевия сперва в Иверон, где наш список был освящен греческими монахами и приложен к чудотворной Иверской иконе, а затем – на пристань русской обители, откуда мы вместе с иконой отправились в Урануполис.

В гостинице Урануполиса, в которой мы остановились, довольно много русских и греков выразило желание приложиться к привезенной нами иконе, а хозяин гостиницы выделил свой кабинет для ее хранения. На следующий день в Солониках были оформлены документы, необходимые для вывоза иконы из Греции в Россию. Благополучно преодолев таможни и расстояние в семь тысяч километров, ранним утром 30 июня мы доставили долгожданную святыню в Томск.

Частица Святой Горы, этого преддверия Неба, достигла нашего сурового края, чтобы стать здесь неоскудеваемым источником милости Божией, щедро изливаемой по молитвам Богоматери на всякого с верою молящегося перед ее иконой. Этот образ – молчаливое, но неопровержимое свидетельство о высшей правде Евангелия, со всей полнотой и очевидностью и в наше время являемой Афоном.